FAQ fr.rec.photo

F.A.Q. fr.rec.photo - I -

I - Entretien Réparation

I1 - Les joints mousse de boitier Une contribution de Patrice Motte.

Il y a quelques temps, nous avons discuté sur ce forum du problème de
remplacement des joints en mousse et des butées de miroir. Les solutions
proposées à l'époque étaient :
  - des lamelles de néoprène découpées dans un tapis de souris
  - des bandes de mousse anti-dérapante pour carpettes.
A la suite de ce fil, j'ai eu a remplacer encore plusieurs joints, et
j'ai pu, je pense, trouver des solutions plus performantes (et testées
:) ).
1) Néoprène de sous-vetement de plongée.
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J'ai retrouvé dans ma cave des chutes de néoprène de 2mm  et 2,5mm de
néoprène, utilisé pour la confection de sous-vetements de plongée ou de
maillots de bain isothermes. (Voir votre revendeur/plongée/baignade
préféré...). Pour la nature du matériau et son épaisseur, ça convient
parfaitement. Mais ce matériau est doublé d'un tissu qu'il faut
éliminer. Pour ce faire il faut tirer les fils un à un à l'aide d'une
pince à épiler. Il faut attaquer le jersey dans le bon sens. Il y a un
sens dans lequel ça vient presque tout seul. Sinon c'est la galère.
Quand vous avez réussi, à dénuder quelques cm2 de mousse, il est facile
de le rendre autocollant en passant de l'adhésif en roller. Puis
recouvrez la colle d'une bande de papier sulfurisé. Si tout va bien,
vous aurez réussi à fabriquer un morceau de "mousse néoprène
autocollante de 2mm d'épaisseur" à peu près présentable. Il reste
ensuite à découper les minces bandes nécessaires, au cutter guidé le
long d'une règle appliquée très fermement. La mise en place, dans les
rainures du boitier ne pose pas trop de problèmes.
2) Bandes ARMAFLEX
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Je viens juste de découvrir de la bande de néoprène autocollante
d'environ 3mm d'épaisseur, toute faite. C'est un produit nommé 'bande
ARMAFLEX'. C'est utilisé dans les installations de climatisation pour
isoler les tubes froids et éviter la condensation. L'adhérence de la
colle est parfaite, et l'aspect du matériau est très voisin du matériau
utilisé d'origine dans les appareils photo.
Vu la quantité infime nécessaire à la réparation d'un boitier, le
plombier-chauffagiste de votre quartier acceptera certainement de vous
céder un fragment de cette bande.
Après découpe des lamelles, l'épaisseur peut etre modifiée au cutter si
nécessaire, au cutter et à la règle.
Après essais, ces solutions me semblent plus satisfaisantes que la
mousse pour carpette que j'ai utilisé il y a quelques mois. (plus
sombre, et beaucoup plus solide)
Voilà, en espérant que cela pourra aider certains d'entre vous,
confrontés à ce contrariant problème de mousse désagrégée.
( Vu que les joints s'abiment systématiquement sur les boitiers de plus
de 10/15 ans, F.G. pourra peut-etre évoquer ce problème (et ses
solutions) dans la FAQ. (?) )
Patrice

I2 - Déclencheurs spéciaux

EOS 50 / Elan II
Juste deux url : http://www.dsp.com/chantal/remoteControl.htm
http://perso.wanadoo.fr/darricau/eos/textes/eo_astu.htm#tele

Minolta AF
Pareil une url (chapitre 6.5.) : http://www.hempac.net/mug/af-tips.html
Sinon en abrégé :

Si tu regardes le connecteur de face, tu as 3 contacts que je numéroterai de
1 à 3 en partant de la gauche (soyons logique!).
Quand 1 et 2 sont en contact, il y a mesure de l'exposition et mise au point
AF.
Quand tu as 1 et 3 en contact, il y a déclenchement, même si 1 et 2 ne sont
pas en contact, et même si les paramètres d'exposition et de map ne sont pas
correct, en bref, dans tous les cas, 1+3 ça fait clic-clac !

Pentax séries Z et MZ
Une excellente adresse, où on ne trouve pas que le mode d'emploi pour fabriquer une télécommande... A voir ! http://perso.wanadoo.fr/krg/Photo/bricolage.htm

Nikon F100
Entre autres choses très intéressantes : http://photo.geneste.free.fr/technique/

I3 - Contre l'humidité en stockage Pierre Pallier nous indique:

Le produit recherché, c'est le Silicagel (et surtout pas un absorbeur
d'humidité type Rubson !). Bleu quand il est "sec", rose quand il est
saturé d'humidité. Non toxique (sorte de Silice poreuse, non-cristalline),
mais attention aux micro-poussières, qui elles sont néfastes. Se régénère
au four ou à l'étuve (température  entre 120 et 140 °C pour deux à trois
heures de régénération). A mettre en sachet plastique perforé à l'aiguille.
Certains déconseillent le contact direct du silicagel avec les métaux,
l'agent coloré (le chorure de Cobalt pour les férus) pouvant éventuellement
les abimer. D'après PROLABO, leur produit ne présente pas de risque de
pollution.
C'est d'ailleurs chez PROLABO qu'on peut trouver du silicagel (réf.
27615360 s'ils n'ont pas changé)
Mon propos a été guidé par un article de Jacques REBIERE,
Conservateur-Restaurateur du labo de Conservation, Restauration et
Recherches de Draguignan (Ouf ! Mais il faut rendre à César...)

I4 - La mycose des lentilles Michel Lo est donc l'auteur de ce qui suit :

QU'EST-CE QUE LA MYCOSE DES LENTILLES ?
 
 C'est un champignon qui se développe (note : la moisissure est un 
 champignon).
 Il en existe plusieurs, mais je crains qu'il n'y ait pas eu d'étude sur 
 ce sujet (je n'en ai pas trouvé), ce qui est dommage, car tous les 
 champignons n'ont pas la même réaction. J'ai interrogé la Société 
 Mycologique de France (dont j'ai fait partie), et je n'ai pas eu de 
 réponse sur le sujet.
 
 Personnellement, j'ai constaté deux formes : l'une fait des filaments, 
 et l'autre des traces genre branches de fougères.
 
 Le champignon ne se nourrit pas du verre, mais il utilise la suface de 
 la lentille comme "support". On ne sait pas très bien pourquoi une 
 optique se met soudain à avoir des champignons, mais on connait assez 
 bien les facteurs favorables à l'apparition de la mycose des lentilles :
 obscurité, humidité, chaleur. Et bien entendu, plus une optique est 
 âgée, plus elle a de chances d'être affectée.
 
 QUELS SONT LES EFFETS ?
 
 Au départ, ce sont des spores qui rentrent dans le corps de l'optique. 
 La spore elle-même n'a strictement aucun effet, sauf en quantité 
 astronomique. Mais la spore est un genre de graine à partir de laquelle 
 va se développer le mycellium qui lui a un double effet :
 
 - optique 
 - chimique
 
 L'effet optique est dû à la simple présence du mycellium. Il apparaît 
 d'abord sur les bords de la lentille (après s'être développé sur le 
 pourtour dans le corps de l'objectif). On ne voit pas le champignon sur 
 la photo, mais il y a une perte de luminosité qui peut devenir très 
 importante avec le développement du champignon.
 
 L'effet chimique est dû au fait que le mycellium peut libérer des 
 substances agressives pour la lentille. Le coating n'y résiste 
 généralement pas, mais le cas où le verre optique est attaqué est rare.
 
 Comme dit dans le chapitre précédent, il faudrait une étude sur ce 
 sujet, mais je n'en ai pas trouvé.
 
 
 EST-CE REPARABLE ?
 
 Et bien, cela dépend de nombreux facteurs, dont en particulier le type 
 de champignon.
 
 De toute façon, cela demande un démontage de l'optique, et la plupart du 
 temps, cela doit être fait chez un réparateur agréé... mais si votre 
 optique est trop atteinte, et que le réparateur agréé ne veut pas le 
 faire, foutu pour foutu, vous pouvez tentez le coup vous même.
 
 Il existe différentes techniques contre les champignons. Mais en 
 fonction de l'optique et de sa fabrication, ces solutions peuvent aussi 
 être un peu trop agressives contre autre chose que les champignons.
 
 La plus simple et la moins agressive est probablement un solution 
 d'acide acétique à 5%. Si vous n'en avez pas, prenez du vinaigre blanc 
 dilué à 50%. Il existe des produits sur le marché, je vous renvoie à la 
 littérature (faites une recherche sur le net) pour les différents types 
 de produit. De toutes façons, évitez les remèdes basés sur des aspects 
 mécaniques (polissage, etc...)
 
 N'oubliez pas de bien nettoyer toutes les autres pièces non optiques.
 
 En faisant ce type de nettoyage, n'espérez pas trop de miracles : si le 
 coating est parti, cela sera difficile de le récupérer. Le défaut de 
 coating peut provoquer deux ennuis : d'une part une moins bonne fidélité 
 chromatique, et d'autre part l'apparition de "flare" (reflets parasites 
 face à une lumière).
 
 Et puis, même bien nettoyé, vous ne pourrez pas enlever toutes les 
 spores, et si les conditions d'apparition du mycellium sont de nouveau 
 là, les chmapignons seront de nouveau là.
 
 
 COMMENT EMPECHER L'APPARITION DE CHAMPIGNONS
 
 Evitez au maximum la combinaison chaleur, humidité, obscurité.
 
 Si vous avez utilisé votre optique en milieu chaud et humide, dès que 
 vous êtes rentré, séchez soigneusement l'extérieur, et LAISSEZ L'OPTIQUE 
 DANS UN ENDROIT BIEN AERE !
 La plupart des optiques ne sont pas bien étanches, et si vous essuyez 
 votre optique et la rangez dans sa boite ou dans votre sac, l'humidité 
 reste.
 Il faut compter au moins 48 heures pour que l'humidité de l'intérieur 
 d'une optique disparaisse pour être celui de l'atmosphère ambiante si 
 l'endroit est bien aéré.
 Ne comptez pas sur l'effet du dessicateur : il est effectivement 
 efficace, mais sa capacité n'est pas si grande, et si vous ne l'avez pas 
 bien régénéré, il peut être saturé avant que l'humidité de l'intérieur 
 de l'optique ne soit absorbée. Si vous achetez des sachets de 
 dessicateur, prenez en avec indicateur de saturation (en général, ils 
 sont colorés avec des sels de cobalt et ont donc une couleur bleue. Une 
 fois saturés, ils deviennent roses). N'utilisez pas des sachets de 
 silicagel de récupération, car cela peut être pire : dans certaines 
 conditions de température, le sachet peut au contraire  restituer 
 l'humidité qu'il contient et avoir l'effet inverse de celui qu'on espère !
 Le pire est probablement le fait de laisser l'appareil dans un sac 
 étanche.
 On peut également utiliser l'exposition directe au soleil pour sécher 
 l'optique, mais ne chauffez surtout pas.
 
 Evitez les sacs photo en cuir favorables à l'apparition de moisissure. 
 Si vous en avez la possiblité, traitez votre sac photo anti-moisissure.
 
 Si vous habitez (même en vacances) dans un endroit non climatisé d'un 
 pays chaud, ne laissez pas votre sac photo fermé, et ne rangez pas votre 
 appareil dans un une malle sombre dans un coin.
 
 Enfin, si la pièce dans laquelle est votre appareil est vraiment très 
 humide, essayez d'emporter un de ces sachets absorbeurs d'humidité (je 
 crois qu'on en trouve dans les sociétés de VPC genre la Redoute ou les 3 
 suisses) : ce sont des petits sacs d'un produit chimique abosrbeur d'eau 
 que l'on met au dessus d'un seau pour recueillir l'eau. Pour les 
 transporter (sans qu'ils ne produisent de l'eau) il faut les garder dans 
 le sac d'origine ou les mettre dans des sachets plastique étanches 
 (zip-lock pour produits surgelés).
 
 La mycose des lentilles peut être considérée comme partiellement 
 contagieuse, car il est est évident que l'existence de spores en grand 
 nombre est un facteur favorable à l'apparition de champignons. mais le 
 facteur clef est le stockage dans des conditions favorables au 
 développement.
 
 Si vous habitez dans un pays chaud, une des solutions (un peu chère) 
 mais très élégante est d'acheter un meuble cave à vins et de régler sur 
 20°C et 40% d'humidité (ou n'importe quelle valeur entre 30% et 50%). 
 Au-dessus de 50% on commence à avoir un risque pour les champignons et 
 en-dessous de 30%, les lubrifiants (zoom, map, etc...) se déssèchent 
 plus vite. 
 
 
 COMMENT VERIFIER UNE OPTIQUE D'OCCASION
 
 On ne peut pas garantir l'absence de champignons par la simple vision : 
 il se peut que les champignons soient déjà développés, mais n'aient pas 
 encore atteint la lentille.
 
 Mais la précaution minimale est de vérifier qu'il n'y en a pas.
 
 Pour ce faire, prendre l'optique seule (non montée sur un boitier) et 
 regardez au travers à vouverture maximale. Pour les optiques qui ne 
 peuvent être à ouverture maximale que montées sur un boitier, ouvrez le 
 dos et mettez vous en pause pour regarder à travers.
 
 Les champignons peuvent prendre deux aspects : d'une part des filaments 
 sur le bord (comme des fibres très fines et d'apparence noire), soit de 
 petites dendrites comme des fougères.
 
 Dès que vous voyez ces signes, n'achetez pas l'optique ou alors à très 
 vil prix en faisant le pari que vous pourrez arranger les choses.

I5 - J'ai perdu le mode d'emploi de mon boîtier ! :o(
Canon : Maintenant c'est via le Canada qu'il faut passer pour avoir des documentations en français, merci à eux.
http://www.canon.ca/francais/index-customersupport.asp

Nikon :
Une (excellente) source (en anglais) de docs et renseignements divers : http://www.nikonlinks.com/
Sinon, le site Nikon permet du téléchargement de pdf, à condition de s'inscrire avant.
Autre solution, aller directement ici : ftp://ftp.nikon-euro.com/DOWNLOAD/
Olympus : Les possesseurs anglophiles de ces excellents boîtiers trouveront leur bonheur ici :
http://www.star.ucl.ac.uk/~rwesson/esif/om-sif/bodygroup.htm
Et aussi ici : http://olympus.dementia.org/Hardware/

Minolta : Un site, http://www.geocities.com/eskoufos/fmm.html mais qui donne pas mal de liens en anglais, voire en russe.

Pentax : Xavier nous indique ces trois sites, merci à lui :
http://perso.wanadoo.fr/krg/telechargement.htm : de tres nombreux manuels en Français.
http://pentax-manuals.com/manuals/manuals.htm : anglophone mais très intéressant.
http://www.pentaxcanada.com/support/manual_download.php : site officiel canadien de Pentax
Tous les autres : Benoît a prospecté ces liens en mai 2004 :

http://www.kyphoto.com/classics/
Manuels : Argus, Canonet, Gossen, Retina, Hi-Matic, Olympus, Yashica, Zeiss Ikon,...
Manuels de réparation : Canon, Minolta SRT, Nikon FM & FE, Olympus OM-1 & XA,...

http://mikec62.tripod.com/All.html
Manuels de très vieux joujoux : Braun, Circoflex, Brownie, Retinette,...

http://rurmonas.cust.nearlyfreespeech.net/manuals/index.html
Manuels en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portuguais : Agfa, Paubel, Rollei, Weston,...

http://www.butkus.org/chinon/
Manuels : Chinon, Ricoh, Sears, Fujica, Konica, Cosina, Yashica, Zenith, Praktika,...

http://www.canonfd.com/choose.htm
Manuels d'un bon paquet de boîtiers Canon FD !

http://manuelsphoto.free.fr/
Manuels et liens pour labo Durst (+ quelques autres, dont Krokus).

http://medfmt.8k.com/mf/manuals.html
Tout plein de liens...

I6 - Faire ses filetages soi-même (pas Kodak, pas du Congrès).

Pour trouver le matériel (tarauds, filières) voir ici : http://www.otelo.fr/
Voir ici aussi (info de mai 2006, merci Georges) : http://www.jama.fr/francais/catalogue/liste_produit.php?id_cat=17

Pas Kodak : Filière Withworth 1/4", 20 filets au pouce, serie W. Taraud américain 1/4 serie NC
Pas du Congès (3/8) : Filière Withworth 3/8" serie NC taraud americain NC

Le début