C1 - Fourre tout
Comment photographier un coucher de soleil ?
Comment photographier sans mettre au point ?
Ben hyperfocale !!!
Comment photographier les étoiles ?
Comment avoir un beau ciel bleu ?
Lorsque le ciel est bleu et fait partie de la composition :
prendre une mesure Spot sur le ciel, juste au dessus de l'horizon,
garder l'expo en mémoire, recadrer, et
déclencher.(Contrib Ben dans les news)
Sinon, un polarisant.
Comment photographier un feu d'artifice ?
Didier Brunel écrit
dans
les news :
En tant qu'artificier et amateur photo j'ai souvent eu l'occasion
de
prendre plusieurs spectacles. Personnellement je ne m'interesse qu'aux
artifices et pas trop au cadre.
Pour le rendu des couleurs je préfère les diapos.
J'utilise du sensia 100 ou 200 suivant la densité de
pièces que je vais prendre. Focale inférieure ou
égale à 50 mm (je suis à 200 mètres des
mortiers). Pour du 200 asa l'ouverture va de
11 (peu de bombes) à 16 ou même 22 pour les finaux. La
durée de la pose est calquée sur une durée
d'effets et va donc de 2 à 6 secondes. Je ne fais pas de
surimpression car je ne recherche pas d'effets artistiques. (Bien
sûr, trépied obligatoire). A cause de la consommation des
piles je conseille souvent un boîtier
mécanique. J'ai un vieux 6x9 à soufflet que je vais
utiliser
cette année.
En résumé bien que les feux se passent la nuit ce sont
des objets très fortement lumineux et donc vous aurez des diaph
très fermés. Attention à ne pas poser trop trop
longtemps. Petite astuce: généralement nous montons les
tableaux et bombes par 4 ou sur des méches
équipées de retards réglés entre 4 et 6
secondes suivant le calibre, donc si un effet vous plait sachez qu'il
sera répété encore 3 ou 4 fois.
Didier Brunel.
Comment utiliser un film IR
En noir & blanc toutes les parties réfléchissant
l'infra-rouge (végétation notamment) sont retranscrites
en
valeurs claires : photographier une forêt en été
donne
l'impression que nous sommes en.... hiver, le feuillage devenant blanc.
En
couleurs, suivant les filtres utilisés (IR, rouge, jaune...) les
parties
en IR pourront aller du rouge foncé au violet, les autres
couleurs
étant décalées. Avec un filtre rouge (disons un 25
-
rouge primaire), l'infra rouge est rouge primaire, les autre couleurs
allant
du jaune au vert. (Contrib Dolphin)
C2 - Macrophotographie
Les tubes allonge
Qu'est ce que c'est ?
Accessoire qui se place entre le boitier et l'objectif, il permet
d'augmenter le tirage entre les deux et par là, de permettre des
grandissements supérieurs pour une utilisation en macrophoto
d'un objectif non prévu pour cette utilisation, ou même
pour accroître encore le grandissement d'un objectif macro.
Un tube allonge n'a pas d'autre fonction que celle ci, il ne comporte
aucune lentille.
G = T / F
D = (1 + 1 / G) x FPour un réglage de la bague de mise au point différent, il faut tenir compte du tirage apporté par l'objectif. On calcule alors le tirage T' apporté par l'objectif avec D' = Distance de la bague de mise au point et F = Focale de l'objectif.
T' = (D' x F) / (D' - F)On ajoute alors T' à T (Tt = Tirage total) et on applique la formule suivante:
G = (Tt - F) / FLa distance de mise au point est donnée par l'expression suivante:
D = (1 + 1 / G) x F
P = 1 / F'Les puissances en dioptrie s'additionnent, la puissance résultant de l'association d'un objectif et d'une lentille est égale à: Pt = Puissance résultante, P = Puissance de la lentille, F = Focale de l'objectif
Pt = P + 1 / FEt la focale résultante (Fr)est alors égale à:
Fr = 1 / PtDistance de mise au point: Lorsque l'objectif est réglé sur l'infini, la distance de mise au point (D) est égale à la focale de la lentille (F')
D = F'Lorsque l'objectif est réglé sur une distance différente (D'), la distance de mise au point (D) est donnée par l'expression suivante:
D = (F' x D') / (F' + D')Le grandissement avec une lentille s'exprime de la façon suivante: G = Grandissement, D = Distance de mise au point, Fr = Focale résultante.
G = Fr / (D - Fr)
La macro en
inversant l'objectif ? Ca marche ?
Quel éclairage ?
C3 - photo sous-marine
Puis-je mettre mon F5 sous l'eau ? Ça
marche encore ?
Les appareils étanches est-ce un argument publicitaire ?
Quels appareils étanches ?
Dans les news on a conseillé :
Pentax WR90, solution compact de bonne qualité contrairement
à certaines idées reçues, voir essai dans CI de ce
mois, cet appareil
tient le haut du pavé depuis 6 ans. Attention, pas d'immersion
profonde,
c'est un baroudeur, pas un plongeur. J'en ai un qui ne me quitte pas
comme
second boîtier derrière un EOS50E.
Attention pour les compacts, le flash automatique peut-être plus
un inconvénient qu'un avantage, notamment au niveau de
l'illumination des particules. On m'a conseillé pour des photos
en surfaces de masquer le flash.
Les caissons ça marche ? Et les sacs ?
Les caissons oui, mais c'est très cher. Donc pas très
intéressant pour un usage occasionnel. Indispensable sinon. Les
sacs ne posent pas de problème majeurs pour
l'étanchéité, mais il
semble que là où ça coince c'est que la pression
colle
le plastique sur l'appareil, et que dès lors la manipulation des
commandes
devient fort difficile. De plus ils ne sont pas donnés non plus.
Que penser des jetables étanches ?
C'est super pour photographier vos enfants à la plage. Sinon
comme tous les jetables, pas de réglages, qualité entre
pourri et pas si mal pour le prix.
Jusqu'à quelle profondeur peut-on photographier sans flash ?
Et comment utiliser un flash ?
C4 - reproduction
Comment faire une diapo à partir d'un
film N&B ?
Avec un kit d'inversion. C'est le même principe que pour les
diapositives couleurs.
Comment reproduire un tableau (ou une photo) ? C'est si
compliqué ?
Denis Gadenne nous a livré ses secrets :
Pour une bonne reproduction avec deux sources de lumière :Photographier un écran (de TV ou d'ordinateur), comment, quel film ?
1/ Les sources de lumières doivent être semblables et avoir la même
température de couleur que le film (même en négatif) sinon utiliser les
filtres de correction ( tout sur les filtres sur : le site de Dolphin
j'ai perdu son adresse )
2/ poser le document verticalement et placer l'appareil photo avec un
objectif avec une focale plutôt longue ( 85 mm 120 mm voir 200 mm pour du
24X36 ) à 1 ou deux centimètres du document afin que le centre de l'optique
soit pile poil au centre du tableau (sur l'intersection des diagonales),
puis reculer jusqu'à ce que le document soit plein cadre dans le viseur (se
souvenir que la plupart des viseurs ne voit que 95% de l'image réelle mais
les tireuses aussi), faire bien attention à ce que l'appareil soit placé de
façon bien perpendiculairement au document;
3/ choix des sources de lumière flash ou lampe à filament continue avec ou
non des parapluies ou réflecteurs (c'est en fonction de votre équipement).
Le plus simple (mais le plus cher) : 2 flashs de studio avec des lampes
pilote.
Placer le premier flash à une distance largement suffisante pour que sa
répartition de lumière couvre bien tout le document (commencer par le
document le plus grand si il y en à plusieurs).
Mettre ce flash au moins à 45° entre l'axe de l'objectif et le plan du
document cet angle doit être pris dans le cas d'une utilisation avec
parapluie non pas par rapport à la lampe mais par rapport à l'extrême bord
du parapluie (celui qui est le plus proche de l'objectif).
Pour être sûr de ne pas risquer d'avoir de reflets grâce aux lampes pilotes
le photographe peut se déplacer et regarder (à la même hauteur que
l'objectif) le document et essayer en bougeant de voir un reflet. Puis,
revenir vers l'appareil et le reflet doit ne plus être visible quand on est
au même niveau que l'objectif (c'est plus long à expliquer qu'a faire).
Placer le deuxième flash de l'autre côté de la même façon que le premier.
Réglage d'intensité avec un flashmètre : placer la cellule le milieu du
document et mesurer en lumière incidente d'abord avec un seul flash.
On a par exemple F8.
Puis on mesure avec la cellule sur le bord gauche (si le flash allumé est à
gauche) on peut avoir par exemple F 8+1/3 et on fait une mesure sur le bord
droit avec le même flash, on peut avoir F5.6 + 1/3.
Ensuite éteindre le flash de gauche et allumer celui de droite, mettre la
cellule au milieu du document et faire une mesure.
Si on obtient F 5.6 + 2/3 avancer légèrement le flash et si on obtient
F 8 + 1/3 et bien le reculer.
Puis mesurer en plaçant la cellule sur le bord gauche, on devraient avoir
F5.6+ 1/3 et sur le bord droit F8 + 1/3 sinon tourner le flash de 20° vers
la droite ou vers la gauche pour avoir cet écart de 1 Diaph puis avancer ou
reculer le flash pour obtenir F8 au centre comme le premier flash.
(Remarque : si les flashs sont dès le départ orientés vers les bords
extérieurs du documents cela facilite les réglages de la répartition de
lumière) Le flash de gauche vers le bord droit et celui de droite vers le
bord gauche.
Enfin allumer les deux flashs et mesurer au milieu et sur les 4 bords du
document en lumière incidente et on devraient avoir entre F 8 + 2/3 et F 11
et même F 11 partout à + ou - 1/10 éme de Diaph.
Régler le boîtier en manuel, la vitesse du boîtier sur la vitesse de
synchro généralement 1/125 éme et le Diaph à F 11 (dans le cas
d'utilisation de soufflet ou de bague allonges tenir compte du rapport de
distance.
Je reconnais que c'est un peu long mais cela peut servir a ceux qui
utiliserais des flashs sans lampe pilote et ils ainsi ont tout les éléments
pour régler les flashs et si vous n'avez pas de flashmètre celui-ci peut
être remplacé par un mètre.
Régler en manuel chaque flash sur la même intensité et tenir compte qu'avec
deux flash il faut fermer d'un Diaph l'objectif par rapport à leur réglages.
Si vous n'avez qu'un seul flash 3 solutions :
Le mettre assez loin à 45°( on peut faire plusieurs éclairs en Open-Flash )
mais l'éclairage ne sera pas parfait.
Ou le déplacer un fois à gauche puis avec un repère au sol et une lampe de
poche le mettre à droite en Open-Flash attention au risque de bouger.
Avec des lampes à filament corriger la température de couleur si nécessaire
placer l'appareil comme précédemment.
Pour ceux qui n'ont pas de cellule à main : Allumer les deux lampes placées
à 45° par rapport au document et sur le document vous placez un crayon
perpendiculairement au centre du document, vers l'objectif. Avancer ou
reculer une des 2 lampes pour que les ombres portées du crayon aient la même
densité visuellement.
Si vous voulez utiliser la lumière du soleil placer le document en plein
soleil à cause de la température de couleur, régler l'angle entre l'axe du
soleil et l'axe optique pour ne pas avoir de reflet (chercher le reflet
visuellement en se déplaçant puis tourner le document et l'appareil pour que
celui-ci ne se voie plus. Mais attention le soleil chauffe et peut gondoler
et déformer le précieux tableau.
Précaution : si le document est monté sous verre avec un bon réglage vous
n'aurez pas de reflet mais vous risquez de vous voir dedans ou tout au
moins l'appareil photo : travailler avec les lumières ambiantes éteintes
placer des caches entre les sources de lumières et l'appareil photo pour que
celui-ci ne soit pas éclairé par les lampes au besoin mettre un drap noir
sur l'appareil et pour soit même des vêtements sombre ou utiliser un chambre
photographique avec un décentrement latéral.
Bien je conseille fortement de placer des gammes de contrôles ce qui
facilitera le travail du labo pour les tirages.
Et aussi si votre document est très sombre sur-exposer de 1/2 voir 1 Diaph
et s'il est très blanc sous-exposer de 1/3 voir 1/2 Diaph.
Et dans tous les cas de documents sombre ou clair, ne jamais utiliser la mesure
automatique de votre boîtier mais le régler sur un gris à 18% ou sinon sur
image-type "moyen paysage classique" par exemple, et reporter ces mesures en
mode manuel.
Et voilà c'est tout.
Enfin non.
Peut-on adapter le zone system à la couleur ?
Ben théoriquement oui, sauf que.. avec des
développement modifiés on a tendance à avoir des
différences de développement des différentes
couleurs, et donc des dérives de couleurs. De
toutes façons les films "amateur" actuels encaissent des
dérives d'expo assez impressionnantes donc le problème
est franchement moins crucial.
C6 - Photo de concert.
Comment photographier un concert ?
Benoît Friry nous écrit :
Le principal problème est qu'il faut souvent éviter
d'utiliser le flash. Pour exposer correctement, il faudra donc avoir
une pellicule assez sensible (du 800 ASA par exemple) et autant que
possible un objectif lumineux (35/2 et 85/1.8 par exemple en focales
fixes). Se rappeler qu'au dessous de
1/60ème de seconde, ça risque de bouger !
L'exposition pourra se faire en mesure "spot", afin que l'appareil ne
tente pas d'exposer correctement le fond de la scène au lieu de
l'artiste. Utiliser la mémorisation d'exposition si elle existe
pour régler le cadrage sans perdre la mesure. Si l'appareil ne
propose pas ces fonctions, essayer de sous-exposer la photo, pour que
la mesure tienne compte que 80% de l'image est composée d'un
fond sombre qu'il ne faut pas ramener en gris 18%.
À grande ouverture, la mise au point doit être
précise : il faut déclencher rapidement après
celle-ci, avant que le sujet n'ait eu le temps de bouger. Faire
attention à la lampe d'assistance d'AF. Certains boîtiers
ne permettent pas de la débrayer, ce qui peut être
inopportun. De toute façon, elle est inutile si on trouve loin
du sujet. Dans ce cas, le passage en mise-au-point manuelle peut
être souhaitable.
Si cela est possible, repérer les lieux est bien-sûr utile
pour prévoir les cadrages sympas. On sait par exemple que le
chanteur risque de passer de temps en temps devant le micro et que le
guitariste reviendra au niveau de ses pédales d'effet.
Pour optimiser ses chances, une petite torche (qu'on peut tenir entre
les lèvres) peut être utile pour changer d'objectif ou de
pellicule en voyant ce qu'on fait. Et puis aussi des bouchons
d'oreille, histoire de pouvoir rester devant la colonne d'enceintes le
temps de cadrer sans devenir sourd.
Le trépied n'est pas nécessaire, et serait même
plutôt gênant suivant les conditions.
Il peut être envisagé de louer du matériel si le
sien ne convient pas (objectifs plus lumineux). Attention à
maîtriser un minimum le matériel avant de se lancer.
Pour le tirage, il peut être judicieux de s'orienter vers des
labos afin d'une part de ne pas gâcher les pellicules avec un
développement médiocre, et d'autre part de pouvoir
demander des planches contact et ne pas payer le tirage des photos
ratés (car il y en aura ! ;).
Dernier point : se renseigner sur les droits... On ne peut pas tout
prendre en photo...
C7 - Pousser un film, pourquoi ?
Exemple concret du "pourquoi et comment pousser un film" (Pierre, dans
frp) :
Une star (ta préférée) te propose subitement de poser pour toi, là, ici,
dans la première chambre d'hôtel venue. Pourquoi, t'en sais rien. Mais
tu sais que la chance est avec toi car justement tu as ton appareil
photo sur toi. Mais...
Manque de bol tout de même, l'éclairage est minable dans la chambre, et
tu n'as que de la 100 ISO dans ton boîtier et ton fourre-tout.
Tu ne vas pas risquer de décevoir la belle en allant acheter de la 400
en bas de la rue, donc tu vas utiliser ta 100 ISO, en considérant que
c'est de la 400.
Pour ce faire, tu vas mettre sur le boîtier le réglage d'ISO sur manuel,
valeur 400 ISO. Tu récupères donc deux vitesses (ton 1/15 ème de seconde
en 100 ISO se transforme en 1/60 ème avec une 400, à diaphragme
équivalent).
En toute logique, donc, tu vas sous-exposer ton film de deux valeurs.
Car ton film est et reste à 100 ISO, lui.
Donc il va falloir le surdévelopper pour qu'il daigne donner une image à
peu près potable.
Donc on va le "pousser".
Toi aussi, tu vas pousser... un soupir de soulagement car grâce à cette
technique tu auras sauvé une situation qui au départ n'était pas
reluisante...
Bon, faut relativiser, ça ne fait pas de miracle. Mais, si on est prêt à
sacrifier une partie de la qualité de l'image, on peut utiliser cette
méthode sans problème.
Bien sûr, ça fonctionne en N&B, car on fait le traitement soi-même.
En couleur ça fonctionne aussi, mais c'est plus délicat car il faut
passer par un labo qui ne fait pas que du "standard". Et donc c'est plus
cher.
C8 - La photo de nuit.
Benoît nous offre cette judicieuse compilation tirée d'un
thread de frp...
Matériel conseillé :
--------------------
- trépied + déclencheur souple (pose B ou vitesse lente)
- objectif lumineux (eg 50 f/1.8)
- pelloche sensible (eg Supéria 800 ou 1600, HP5+ poussée, Delta3200)
- le N&B est plutôt plus facile
- TMAX 100 et Acros sont peu sensibles à l'effet Schwartzchild (cf chapitre A4).
Comme indiqué, c'est "conseillé", mais absolument pas indispensable.
L'intérêt du trépied est de pouvoir prendre n'importe quelle pellicule à n'importe quelle
vitesse, mais un objectif lumineux avec une pelloche sensible peut suffire.
Le trépied peut également être remplacé par n'importe quel appui (rambarde, lampadaire, sol,
mur...).
Conseils techniques :
---------------------
- faire plusieurs essais (bracketing). Par exemple une photo de 4 secondes,
une de 8 secondes, et une de 16 secondes.
- pour la mesure de lumière, faire attention de ne pas se faire aveugler par un
lampadaire. Préférer faire la mesure sur un mur (ni trop clair, ni trop sombre).
- avec des temps de poses de l'ordre de la dizaine de secondes, on n'est plus à
quelques secondes près. Si on veut continuer d'augmenter la durée d'exposition,
passer à la vingtaine de secondes.
- pour les flous de bougé, on prend souvent comme seuil la vitesse inverse de la
focale (eg pour un 50mm, les risques sont accrus au-delà du 1/50ème de seconde).
Ce n'est pas une règle ! Certains feront des photos nette au 1/8ème de secondes,
d'autres ne descendront pas au-dessous du 1/60ème. L'inertie du matériel (poids)
compte aussi, sans parler des objectifs à stabilisation.
- éviter de commencer une pellicule par une photo de nuit : les tireuses auraient
du mal à trouver le bord.
- le flash est à éviter sauf en exposition composite (lumière naturelle et
éclaircissement du sujet).
- un filtre bleu permet de limiter la couleur orange de certains éclairages nocturnes.
- un ou plusieurs filtres toiles, peuvent donner un peu de punch à la photo et
permettent aussi, si un éclairage un peu trop puissant est dans le cadre ou proche
du cadre vers le premier plan, de ne pas avoir une grosse tâche blanche qui vient
gâter quelque peu la composition de la photo.
- avec quelques secondes de poses, les passants apparaissent sous forme de fantômes ;
au-delà, ils sont invisibles.
- expositions "caractéristiques" :
- pour une rue pas trop claire : à 400asa, f/16, 30 secondes ;
- place éclairée : à 100asa, f/5.6, 8 secondes.
Conseils artistiques :
----------------------
- on obtient souvent des photos sympas après une bonne pluie.
- fermer le diaphragme permet d'avoir des petites diffractions sur les sources
lumineuses.
- les traînées lumineuses sont souvent esthétiques. On peut figer un mouvement
avec un coup de flash (cf synchro 2ème rideau, chapitre B6).
Attention de ne pas éblouir les automobilistes ! Une pose de 30 secondes semble bien
appropriée (adapter l'ouverture). Plus l'ouverture sera petite, plus les traînées
seront fines (idem pour le halo des lampadaires), plus l'ouverture sera grande, plus
les traînées seront paisses (idem pour le halo des lampadaires).
- si on n'aime pas les traînées, on peut recouvrir un morceau de carton avec de la
feutrine noire et s'en servir pour cacher l'objectif (sans contact pour éviter les
vibrations) lors du passage d'un indésirable dans le champ photographié (modifier
éventuellement le temps de pose en conséquence).
- faire attention de bien remplir le cadre avec ce qui est vraiment clair, sinon on
aura une photo toute noire avec quelques pauvres lumières perdues sur l'image.
- les plus belles photos se font souvent (pas toujours !) au crépuscule ou à l'aube
quand le ciel n'est pas encore noir mais bleu profond. Le problème de l'aube, c'est
que les éclairages des monuments sont souvent éteints. Dans les grandes villes, le
halo lumineux général est tellement important qu'on peut faire des clichés sympas
toute la nuit (mais on oublie le bleu profond pour un orange profond).
(Adaptation du fil du 3 septembre 2002 sur frp, « comment faire de la photo de nuit? ».
Remerciement spécial à Catherine.)
C9 - Photographier un nouveau-né.
Benoît nous conseille :