B1 - Visée

Quels sont les grands types de visée ?
- réflex = SLR (Single Length Reflex) (Nikon F, Canon EOS, Leica R, Hasselblas 500,...)
La visée se fait à travers l'objectif. On voit en gros 95% de ce que le film pourra enregistrer.
(100% de l'image sera visible dans les viseurs de boîtiers pros)
Cela nécessite l'existence d'un miroir qui s'escamote au moment de la prise de vue.
L'image est ensuite redressée par un prisme à réflexion, de façon à voir l'image telle qu'on l'obtiendra.

- TLR (Rolleiflex, Lubitel,... plus d'appareils neufs)
Il y a deux objectifs : un pour la visée, un pour la prise de vue.
On ne voit pas la même chose que sur le film (parallaxe).

- Télémétrique (Leica M, Bessa, appareils compacts, "vieux" appareils)
La visée se fait par une lucarne à côté de l'objectif. Comme sur les TLRs,
on ne voit pas la même chose que sur le film, outre la parallaxe, on n'a pas non
plus forcément exactement la même focale. On parle de télémétrique car la parallaxe
permet d'avoir un télémètre pour mesurer la distance, et donc faire la mise au point.

Qu'est ce que la visée non reflex ? Qu'est ce que la parallaxe ?
La visée non reflex peut se faire sur un dépoli mis à la place du négatif comme dans les chambres, ou avec un miroir, comme dans les 6x6. Sinon on a un viseur à coté de l'objectif. La parallaxe est la différence de point de vue entre le viseur est l'objectif. La parallaxe est corrigée sur certains appareils (Leica, Contax entre autres).

B2 - Mise au point
Comment se fait la mise au point manuelle en reflex ?

Comme on a au viseur l'image directe, on peut voir si elle est floue ou nette. Des systèmes de microprismes permettent d'accentuer le défaut de netteté au centre de l'objectif pour une mise au point plus précise.
Le stigmomètre permet aussi d'affiner cette mise au point. Placé au centre du viseur, il "coupe" une portion d'image en deux parties tant qu'elle n'est pas nette.

Qu'est ce que la mise au point au télémètre ?
Le télémètre est un système basé sur deux points de visées séparés d'une certaine distance (on appelle ça la "base" du télémètre). Un système de miroirs semi transparent permet de voir les deux images dans le viseur. Quand on les fait coïncider, on obtient une figure triangulaire (les deux points de la base et le sujet) qui permet de calculer la distance de l'objet visé. Un système de transmission permet de coupler l'objectif aux miroirs. L'avantage est une visée très lumineuse, et une mise au point précise. L'inconvénient est que la zone de mise au point dépend de la focale, et n'est pas très adapté aux longues focales (> 105 mm).

Quelle est la différence entre autofocus actif et passif ?
Un autofocus actif projette sur l'objet visé soit un faisceau de lumière (infra-rouge) soit d'ultra sons, et par echo détermine la distance. Un autofocus passif fonctionne sur une analyse de la lumière reçue, et de son déphasage (léger décalage dans l'onde lumineuse permettant de déceler des différence de longeur de parcours) pour déterminé si la mise au point est correcte.

Comment ça marche ?
On utilise souvent une technique dite « de contraste de phase » qui est rapide car c'est une technique de zéro : on sait tout de suite dans quel sens il faut démarrer la recherche et on peut même estimer dès le départ de combien il faut tourner la bague.
Cette technique est un peu analogue à celle du télémètre à champ coupé. Le faisceau lumineux provenant d'un point du sujet est coupé en deux par des optiques décentrées. Chaque faisceau provient d'un côté différent de la lentille frontale. Ces deux faisceaux forment des images sur *deux* CCD. Ces deux images sont décalées l'une par rapport à l'autre et le décalage des images correspond à un décalage dans la mise au point. Il suffit d'évaluer ce décalage (extremum de la fonction de corrélation ?) pour trouver la MaP correcte.
Les autofocus dits « à anticipation » profitent du fait qu'ils savent quelle est la bonne position de la bague pour gagner du temps. Le miroir est relevé et le diaphragme fermé avant que la bague de MaP n'ait terminé sa course. Ainsi l'obturateur peut démarrer dès que la MaP est finie.
(Contrib de Edgard Bonet Orozco dans les news)

Que veut dire autofocus prédictif ?
Dans le cas d'un objet en mouvement l'autofocus peut prévoir le mouvement et faire la mise au point légèrement en avance.

Quels sont les différents systèmes autofocus ?
One Shoot : Le déclenchement n'est autorisé que lorsque la mise au point est réalisée. Mise au point effectuée sur l'un des capteurs autofocus de l'appareil. Choix du capteur par l'automatisme ou par l'opérateur. ( Choix du capteur déterminé par l'oeil de l'opérateur (Canon) ou par bouton, ou molette.)
Ai Servo : L'autofocus est capable de suivre un sujet en mouvement en gardant la mise au point (jusqu'à huit photos nettes par secondes sur un sujet se déplaçant face à l'appareil : F5 Nikon)

Pourquoi l'autofocus ne marche pas toujours ?
Quand il n'y a pas assez de lumière, (voir objectif lumineux) ou pas assez de contraste. Quand le sujet visé est trop uniforme. Quand il y a des jeux de réflexion de lumière ou de glaces parfois. Certains motifs répétitifs peuvent aussi tromper un AF.

Pourquoi peut-on encore préférer la mise au point manuelle ?
L'autofocus a une certaine tendance à choisir lui même ce qui doit être net. Pour le tromper, on doit viser ce qu'on veut net, mémoriser, se déplacer. C'est beaucoup trop lent par rapport à une visée manuelle, mais bon les appareils avec plusieurs capteurs améliorent grandement la sauce (sauf que dans le cas où c'est dirigé par l'oeil, ben si on fait le tour de son cadre avec le regard, ce qu'on devrait toujours faire..., ben il fait le tour des capteurs et hop, yavaitka mémoriser). Il y a souvent un certain (voir très certain) délai entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment ou ça déclenche. (Certains autofocus permettent de déclencher immédiatement même si ce n'est pas encore au point). Le travail à l'hyperfocale suffit amplement diront les Leicaïstes et leur foutu 35mm (voir hyperfocale).

B3 - Exposition
Quels sont les différents mode de mesure de la lumière sur un boîtier ?
- Mesure centrale pondérée : la lumière est majoritairement mesurée au centre de l'image en tenant compte toute fois de l'ensemble du champ. Néanmoins, la pondération centrale permet de s'affranchir de la grande brillance du ciel, qui a sinon tendance à éblouir la cellule.
- Mesure multizone (nombre de zones variant suivant les appareils) ou matricielle, l'image est analysée, puis en fonction d'une bibliothèque de situation et d'algorithme de logique floue, on détermine la bonne exposition. On utilise parfois l'indication de mise au point, et de couleur (F5).
- Mesure spot de 1.5 à 3.5 % de l'image
- Mesure sélective environs 15 % de l'image au centre.
- Mesure d'exposition au Flash : Couplée aux collimateurs AF afin de déterminer la position du sujet principal et de doser l'intensité du flash.)

Pourquoi tant de modes différents ? Quand les utiliser ?
"Je ne sais pas moi... j'ai pas tout ça sur mes boîtiers." (f.g.)

"Mesure multizone la plupart du temps, et spot pour les cas difficiles !" (p.p.)

Pourquoi encore utiliser une cellule à main ?
En studio ça permet de maîtriser tous les paramètres. C'est normalement plus précis en studio. Ça n'est pas automatique, on sait ce qu'on fait, on est censé savoir pourquoi on s'est planté. Ce sont parfois de véritables petits calculateurs, qui permettent de faire manuellement ce que les appareils font parfois automatiquement. Les cellules à main font souvent fonction de flashmètre, fonction qui n'existe que sur le R8 (Ah, ces foutu leicaïstes et leur 35mm).

Qu'est-ce qu'un spotmètre ?
C'est une cellule qui permet de mesurer la lumière sur une zone très petite (entre 1 et 5 degrés). Très utilisé par les afficionados du zone-system. Ça permet de viser le visage de votre copine sans tenir compte du mur noir ou blanc devant lequel elle pose, mais il faut corriger en fonction de la couleur de sa peau (qui n'est pas gris 18%). Ça permet d'obtenir les différentes luminosités présentes dans l'image, et donc de déterminer le contraste. En fait, la mesure matricielle simule le comportement d'un photographe muni d'un spotmètre.

B4 - Objectifs

Pourquoi Nikon a les meilleurs objectifs ?
Tous les pros ont du Nikon.

Pourquoi Canon a les meilleurs objectifs ?
Tous les pros ont du Canon.

Pourquoi Leica a les meilleurs objectifs ?
Parce que ce sont les plus cher.

Pourquoi Hasselblad a les meilleurs objectifs ?
Parce que ce sont aussi les plus cher.

Pourquoi Schneider a les meilleurs objectifs ?
Parce qu'on ne fait de vraies photographie qu'à partir du 4"x5", et là ils savent faire.

Quelles sont les marques d'objectifs ?
Nikon, Canon, Minolta, Leica, Cark Zeiss, Pentax, Mamiya, Fujica, Olympus pour les fabricants généralistes, Rodenstock, Schneider, Fuji pour les fabricants d'objectifs pro (chambre et agrandisseurs). Sigma, Tamron, Cosina pour les fabriquant d'objectif 35mm. Angénieux (qui ont arrêté le 35mm ?) agrandisseur, moyen format (je crois) video.

Quand faut-il préférer un objectif de marque à un autre objectif ? et vice-versa ?
Pendant longtemps les fabriquants d'objectifs Sigma Tamron et Cosina ont attaqué le marchés en proposant des objectifs moins chers. La qualité était correcte, mais il manquait souvent le petit plus des objectifs de marque. La différence semble doucement s'estomper, puisque les objectifs STC en haut de gamme atteignent des qualités et des prix qui commencent à rejoindre les gammes Nikon et Canon.
Néanmoins, quelques petits défauts sont apparus avec les boîtiers récents, des incompatibilités logicielles essentiellement recensées sur des vieux Sigma montés sur des EOS récents. Généralement, une remise à niveau logicielle est nécessaire, parfois gratuitement.

C'est quoi un zoom ? Pourquoi deux ouvertures sont précisées sur certains zoom ?
Un zoom est un objectif couvrant toutes les focales entre deux focales extrêmes. Il est souvent difficile d'avoir une ouverture constante sur toutes les focales, aussi sur certains zooms les deux ouvertures des focales extrêmes sont précisées. (La plus grande correspondant à la focale la plus courte).
Exemple : 28-80 mm, ouvert à f:3.5-5.6. f:3.5 pour la position 28mm, et f:5.6 pour 80mm.
Et entre les deux, on a le passage à f:4 et f:4.5 en fonction de la focale.

Quels sont les avantages et les inconvénients des zooms ?
Avec un zoom on a un objectif qui couvre plein de focales, on n'a donc pas à acheter/porter/changer plusieurs objectifs. On peut faire varier le cadrage très facilement et de façon continue.
Pour les inconvénients : ce sont des objectifs plus complexes, et à une focale donnée l'objectif de focale fixe sera à priori meilleur (Là aussi une évolution vers la qualité pour les zoom est en cours). Ils ont une ouverture plus petite que les focales fixe, en général 1 ou 2 diaph de moins. (Avec l'exception des nouveaux 28-200 2.8, mais dont la distance minimale de mise au point est assez grande ce qui peut être ennuyeux pour un grand-angle)

Quels sont les avantages et les inconvénients des focales fixes ?
Les objectifs sont meilleurs, plus ouverts, plus légers, plus simples. Ils obligent à réfléchir au cadrage plutôt que de jouer frénétiquement de la bague de zoom (que les fans de zoom me pardonnent). Côté inconvénient, avoir une gamme de focale correspondant à un zoom coûte plus cher, il faut transporter des kilos de matériel, on n'a pas le temps de changer de focale, quand un évènement intéressant se passe soudain à 30m alors qu'on faisait du portrait à 1,5m.

Qu'est-ce qu'un objectif macro ?
C'est un objectif dont la mise au point minimale est très courte, ils donnent de bons résultat pour des rapports d'agrandissement (taille de l'objet sur la pellicule par rapport à la taille réelle) supérieur ou égal à 1/10.

Qu'est-ce qu'un objectif apo ?
Les différentes couleurs ont des longueurs d'onde différentes, et ont une tendance à ne pas se mettre au point en même temps au même endroit (différence d'indice de réfraction). Un objectif apo, pour apochromatique, est corrigé afin que toutes les longueurs d'ondes soient au point en même temps. Ça coûte plus cher, c'est sûrement très intéressant dans le cas de travail demandant beaucoup de piqué, ainsi que sur les longues focales, où les différences de mise au point s'accentuent. Mais est-ce que le prix en vaut le résultat en dehors de certaines utilisations ? (À noter les objectifs achromatiques qui sont réglés pour 2 rouge et bleu)

Qu'est-ce qu'un objectif à décentrement ?
Dans les appareils 35mm l'objectif et le plan film sont alignés. Lorsqu'on vise un objet très grand, on bascule vers l'arrière, et là apparaissent des distorsions de perspective, car le plan du film, de l'objectif et de l'objet ne sont plus parallèles. Un objectif à décentrement permet de pouvoir viser un objet vers le haut tout en gardant les 3 plans parallèles, ce qui évite les déformations. C'est en général pour des grands angles, et pour la photo d'architecture. Le décentrement est une fonction naturelle de la chambre photographique. Certains moyens format permettent aussi le décentrement à l'aide d'un soufflet.

Ça sert à quoi les lentilles asphériques ? Pourquoi c'est si cher ?
Une lentille asphérique a une courbure variable sur l'une des faces ( à l'opposition d'une courbure constante sur une portion de sphère ). Une lentille asphérique permet de corriger les déformations à la périphérie des lentilles. C'est très cher car on ne peut pas les polir comme des lentilles sphériques. Apparemment soit on les polit avec des robots spéciaux (source Eric NICOLAS ) ou bien il faut des moules qui donnent d'entrée une surface impeccable. (À vérifier, mais Leica annonce une technologie de "high-precision blank moulding"). À noter l'existence de lentilles asphériques en plastique aussi (Très pratique pour des objectifs où on veut limiter le nombre de lentilles).
On voit aussi des lentilles mixtes, une surface asphérique en plastique moulé étant collée sur une lentille classique en verre.

Qu'est-ce que les distorsions en barillet en coussinet, chromatique ?
La distorsion en barillet produit une image similaire à un carré dont les cotés s'arrondissent vers l'extérieur. La distorsion en coussinet c'est le contraire.

Qu'est-ce que le vignetage ?
Le vignetage est un phénomène optique assez naturel : un objectif produit en fait une image circulaire dont la luminosité décroit depuis le centre vers la périphérie.
Le rectangle que forme le film est en fait inscrit dans ce cercle d'image.
Si le cercle image et trop petit par rapport au rectangle du film l'atténuation va devenir visible et on aura un assombrissement dans les coins. Évidemment plus le cercle image est grand plus l'objectif est difficile à construire, et plus il est cher. Dans les objectifs de chambre ce paramètre est très important car il permet de déterminer l'amplitude des décentrements. On peut constater le vignetage flagrant dans les photos assez anciennes.
Un autre cas de vignetage est la présence floue du pare soleil sur l'image.
Un dernier cas est la présence d'un filtre dont la bague est trop importante (ou la superposition de deux filtres).

Pour ou contre le pare-soleil ? En quelle matière ?
Le pare soleil permet d'éviter que des rayons de soleil inopportun pénètrent dans l'objectif, causant au minimum une chute du contraste, au maximum des reflets désagréables. Plus l'angle de champ de l'objectif est grand plus il est sensible au phénomène. Il faut impérativement, et surtout dans le cas des grand-angles, prendre un pare soleil adapté à son objectif sous peine de voir le pare-soleil apparaître dans les coins des photos. De plus le pare soleil permet de protéger mécaniquement votre objectif.
Pour la matière, le métal est solide mais transmet les chocs à l'objectif, le plastique plus ou moins mou est moins solide mais absorbe les chocs sans les transmettre. Il vaut mieux casser un pare soleil qu'un objectif. Le plastique semble plus indiqué. Enfin le caoutchouc est une bonne idée, il plie mais ne rompt pas.

C'est quoi un doubleur ? Un téléconvertisseur ? C'est intéressant ?
Il s'agit d'un élément qui s'interpose entre le boîtier et l'objectif et qui permet de multiplier la focale de l'objectif par 1.4, 2 ou 3 (rare). Il "permet" de diminuer l'ouverture par la même valeur. C'est un accessoire pas (trop) cher qui permet de se tirer de situations telles que acheter un 600 pour faire une sortie chasse photo par an. Si on utilise sans arrêt le téléconvertisseur avec un objectif, il vaut peut-être mieux acheter l'objectif correspondant (s'il existe) car la qualité optique sera évidemment meilleure.

Que choisir entre le Nikma 18-675 f/7.8 et le Tamnon 15-638 f/8.2 ?
Heu.... Avant de choisir son objectif, le mieux est peut-être d'essayer de savoir ce qu'on va faire comme photo. Si on ne sait vraiment pas, alors prendre un transstandard genre 35-150 qui permet de faire un peu tout. (On peut étendre vers le haut ou le bas, suivant finances). De toutes façon demander à essayer l'objectif, le prendre en main, voir si on aime ou pas son toucher. En gros actuellement il n'y a plus de vraies casseroles. On peut aussi regarder la cote de chasseur d'image, mais rechercher l'objectif top est un jeu qui n'a pas trop d'intérêt, dans deux ans maximum votre zoom sera sûrement dépassé par un matériel qui aura plus d'amplitude, un diaph de plus d'ouverture. Ceci est moins valable pour les focales fixes genre 50 f/1.4, 28f/2, 85 f/1.8 que l'on peut acheter en comptant que ça ne devrait pas trop se démoder. (Quoique Leica a osé renouveler récemment des objectifs d'à peine une vingtaine d'année).
Mais l'essentiel c'est qu'on a fait des photos sublimes avec des objectifs qu'on n'oserait pas vendre aujourd'hui, et qu'il vaut mieux un matériel qu'on connait bien même s'il n'est pas parfait, qu'un matériel frime dont on n'a pas trop l'utilité.

Que faire contre les champignons qui mangent mes lentilles ?
Hélas pas grand chose, silicagel pour supprimer l'humidité et ralentir la progression. On peut en trouver chez Merck Sous la référence 1.01925. Dixit Claudio Bonavolta.

B5 - Boitiers

Pourquoi Nikon c'est mieux que Canon ?
Parce que Canon c'est pas solide, c'est pas fiable, c'est trop cher, et puis ça n'a pas la super fonction que t'as là en bas à droite.

Pourquoi Canon c'est mieux que Nikon ?
Parce que Nikon c'est pas solide, c'est pas fiable, c'est trop cher, et puis ça n'a pas la super fonction que t'as là en bas à gauche.

Pourquoi Leica ?
Chuis snob... complètement snob... et très riche. (Mais c'est vraiment bien, très discret, ça fait très amateur en fait (f.g.)).

Quelles sont les fonctions principales sur un boîtier ?
Pour faire une photo il faut 4 choses :
- être au point(pas forcément net, mais faire la mise au point telle qu'on le souhaite) fonction plus ou moins partagée entre le boitier et l'objectif,
- avoir la bonne ouverture et la bonne vitesse. Le choix de la vitesse est fait sur le boîtier (sauf certains appareils qui ont une bague de vitesse sur l'objectif - les excellents FUJI GS 670, GS 690 et GSW 690), celui du diaphragme sur l'objectif en manuel, par le boitier en automatique. Le choix du couple peut-être fait par le photographe avec une cellule, à l'aide d'une cellule intégrée plus ou moins complexe qui donne des indications, à l'aide d'un automatisme qui va modifier les réglages.
- déclencher. On peut déclencher une fois, plusieurs fois avec un moteur, plusieurs fois en changeant les paramétres d'exposition : c'est le bracketing. Il y a aussi la temporisation utile pour poser avec la famille, ou mieux éviter les vibrations dues au doigt sur l'obturateur.
- gérer le flash, il faut synchroniser le flash avec l'ouverture des rideaux que ce soit le premier ou le dernier. Sur certains appareils de type pro on a plusieurs synchros suivant le type de flash utilisé, prenant en compte le délai d'allumage (Synchro M pour flashes magnésiques, et X pour les autres). La mesure TTL (à travers l'objectif) permet de couper le flash lorsque la lumière reçue est suffisante.
- on peut ajouter des "gadgets" genre dos dateur.

Le test de profondeur de champ pourquoi ça ne sert à rien ? Pourquoi c'est essentiel ?
Pour certains il est essentiel de savoir quelle est la profondeur de champ. C'est très utile en nature morte, et dès qu'on essaye de soigner sa composition. Le testeur de profondeur de champ permet de fermer le diaphragme et de voir ce qui sera réellement sur le film (Alors que la visée normale se fait à diaphragme grand ouvert). Évidemment comme on ferme parfois beaucoup l'objectif on ne voit pas toujours très clair. Dans beaucoup d'autre cas, c'est une fonction qui n'est pas très utile. Par contre il est dommage que les objectifs modernes ne comportent pas obligatoirement une échelle de profondeur de champ gravée sur la bague de diaph, c'est vraiment très pratique. Chasseur d'Image en avait pendant très longtemps fait son cheval de bataille car cette fonction était souvent oubliée.

Pourquoi la correction d'exposition ?
C'est un mécanisme qui permet de modifier plus ou moins l'exposition. Si on corrige de -1 IL, alors les paramètres sous-exposeront le film de 1 diaph. Ça permet de ne pas modifier la sensibilité du film. C'est moins utile dans les appareils semi-auto car il suffit de modifier le réglage manuel que l'on fait.
Généralement, une modif vers le sens "-" sous-expose, et vers le sens "+" sur-expose.

Qu'est-ce qu'un appareil manuel ? semi-auto ? automatique ?
À l'origine les appareils manuels n'ont aucune fonction de mesure de lumière. Un semi-auto comprenaient simplement une cellule interne couplée avec les commande de diaph et de vitesse. Il n'y avait pas de réglage automatique d'un paramètre en fonction de l'autre, c'était au photographe de lire les indications de la cellule et de régler en conséquence. C'est ce qu'on appelle actuellement le mode Manuel. Un appareil automatique effectue les réglages à la place de l'utilisateur.

Pourquoi encore acheter un appareil semi-auto ?
Parce qu'on contrôle tout. Par habitude. Parce que comparé aux calculateurs des appareils automatiques, le cerveau ne marche pas si mal que ça. Parce que c'est moins cher. Parce qu'il n'y a pas de manuel à apprendre. Parce que quand on sait se servir d'un appareil manuel on sait se servir de tous les appareils.

Quels sont les différents modes automatiques ?
Sur les boîtiers modernes, on trouve généralement les modes suivants:
- Programme : il s'agit normalement de programmes qui permettent de réussir (en général) une image en fonction des circonstances. On trouve généralement les programmes Portrait, Paysage, Sport, ... Les clichés ainsi obtenus, s'ils sont généralement corrects ne font pas preuve d'inventivité.
- Automatique : réglages en fonction des infos captées par le boîtier (mise au point, luminosité [capteurs CCD], voire couleurs, ...) Ca donne des photos moyennes...(Noté P (Program) en général)
- Priorité Diaphragme : ça permet de régler la profondeur de champ, et le boîtier se charge de la vitesse en fonction de la lumière : idéal pour le portrait ou le paysage. On peut aussi s'en servir en sens inverse : en choisissant la plus grande ouverture, on est sûr d'avoir la plus grande vitesse possible ce qui peut-être intéressant pour les photos d'action (Noté AE (Aperture) chez Nikon, Av chez Canon)
- Priorité vitesse : on règle la vitesse et le boîtier se charge du diaphragme (et donc de la PdC) : en général on utilise ce mode pour les photos d'action ou pour donner des effets de filé ou de mouvement gelé. (Noté S (Speed) chez Nikon, Tv (Time) chez Canon)
- Manuel: à utiliser lorsque l'on connait très bien son boîtier et que l'on sait que la mesure se plante dans tel ou tel cas. On peut également utiliser la commande de correction d'exposition...(Noté M (Manual) en général).

Sont-ce des caractéristiques importantes : cadence d'images par secondes, rapidité de mise au point, déclenchement en direct-live ?
"J'en sais trop rien... Moi pauvre utilisateur de boitiers manuels..." (f.g.)

Ça peut avoir son importance, en fonction des cas. Moins long est le temps de latence entre l'appui sur le déclencheur et la prise effective de la photo par le boîtier, plus les chances d'obtenir ce qu'on veut sont grandes.
La cadence moteur est un paramètre moins important, à mon sens, c'est surtout pour les photos sportives que cette valeur prend tout son sens.

Quelles sont les valeurs couramment rencontrées ?
"Chais pas moi" (f.g.)
"Au-delà de 3 images/secondes, est-ce bien utile ?" (p.p.)

Que choisir entre le Minoca Z458Bzh et le Niblad 666Filh(note 1) ?
La permière chose à savoir c'est que pour faire de bonne photos, il faut :
1) un cerveau en état de fonctionnement,
2) une bonne optique,
3) un boîtier correct.

Le boîtier on le voit arrive en 3. Il n'y a pas en 35mm de très mauvais boîtier à l'heure actuelle.
La deuxième chose à savoir c'est que comme partout ailleurs un boîtier polyvalent est un boîtier qui est souvent pas au top partout, mais un boitier un peu trop spécialisé est très mauvais dans certaines situations (Allez donc faire du safari photo avec un M6, ou bien photographier discrètement avec un F5). Donc que voulez vous faire comme photos est la question à se poser, comme pour les objectifs . Ajouter un petit point : quels objectifs mon boitier supporte, et à quel prix.
Ne pas oublier l'occasion qui permet de faire des photos pour un prix souvent intéressant.

Quels sont les appareils adaptés aux poses longues ?
Les appareils dont l'ouverture constante ne dépend pas de la pile. Chez Canon EOS série 600 EOS10 EOS10s (source : http://bobatkins.photo.net/info/faq30/drain.html on y trouve la durée pour les autres Canon).

Soin et entretien des appareils ?
Silicagel en pays humide, chiffon régulièrement, révision pas trop souvent, pas de flotte, pas de sable. Pas de nettoyants "chimiques" (notamment papiers imprégnés) sur les lentilles.
Eviter aussi les bombes à air, qui ne font que repousser la poussière plus loin dans le boîtier, et risquent de flinguer les lamelles de l'obturateur.

B6 - Flashes

Qu'est-ce la synchro ? Les synchro M, X ? Les synchro premier rideau ? deuxième rideau ?
La synchro permet de déclencher le flash au moment opportun, bref quand la pellicule est exposée à la scène.
La synchro X est la synchro utilisée pour les flashes électroniques, c'est-à-dire la vitesse maximum utilisable à laquelle les deux rideaux de l'obturateur sont ouverts permettant ainsi une exposition complète du film au moment de l'éclair.
(contrib de Dolphin) La synchro M est la synchro utilisée pour les lampes éclair à combustion : ces lampes comportaient un long filament enroulé sur lui-même qui s'enflammait lors d'une décharge de courant électrique. Le déclenchement se faisant avant que l'obturateur soit totalement ouvert pour tenir compte du temps entre le début de la décharge et l'intensité maximale de la combustion.
(contrib de Dolphin) La synchro premier rideau déclenche au démarrage du rideau d'ouverture, la synchro deuxième rideau déclenche au démarrage du rideau de fermeture. La différence est importante dans les sujets en mouvement et des poses lentes : dans le premier cas le flash fige le mouvement, puis on peut enregistrer la suite grace à la lumière ambiante - on a un effet de mouvement après l'image nette, dans le deuxième cas le flash fige sur la fin du mouvement enregistré - on a un effet de mouvement avant l'image nette.

Prendre pour exemple plus flagrant une voiture photographiée par l'arrière. En synchro premier rideau, la trace des feux est dans la voiture, en second rideau elle est normalement placée, derrière la voiture.

Pourquoi avec le flash intégré ma photo elle est toute sombre ?
Les flashes intégrés sont de très faible puissance, dans la nuit complète ils sont parfois (souvent) un peu faibles. Ils sont surtout utile en plein jour pour déboucher les ombres.

Pourquoi avec un flash ma photo elle est toute sombre dans les coins ?
Attention un flash éclaire une zone qui peut-être plus petite que celle de votre objectif, surtout en grand angle. Certains flashs possèdent une lentille réglable qui permet de faire correspondre la zone éclairée avec la focale de l'objectif.

Pourquoi les yeux rouges ?
Il s'agit de la lumière du flash qui se réfléchit sur le fond de l'oeil qui est rouge (chez l'homme). Cela provient de deux choses : le flash est proche de l'objectif (pour que la réflexion fonctionne), que la pupille soit ouverte (ce qui est souvent le cas puisqu'on utilise le flash quand il n'y a pas beaucoup de lumière). Pour résoudre le problème : déporter le flash, la réflexion de la lumière n'arrivera pas dans la lentille. Faire fermer les pupilles pour réduire l'effet, c'est la raison des pré-éclairs anti-yeux rouges.

Pourquoi acheter un autre flash que le flash intégré?
Pour des raisons de puissances, pour ne pas bouffer les piles du boîtier, pour avoir un flash déporté qui donne des ombres moins "de face" et supprime les yeux rouges.

Qu'est-ce que la mesure TTL ?
Le boitier arrête l'éclair du flash dès que l'exposition est correcte. Ceci signifie que la lumière est mesurée à travers la lentille (Thru The Lens) pendant la prise de vue (souvent par réflexion sur la pellicule).

Qu'est-ce qu'un flashmètre ?
Un éclair de flash à une durée très courte, un flashmètre est donc une cellule adaptée à des éclairs courts. C'est très utilisé en studio. Comme en studio on a souvent plusieurs sources de lumière, et qu'en plus on a souvent à calculer des rapports entre la lumière d'ambiance et les lumières spécifiques, les flashmètres ont souvent un calculateur intégré. Il y a aussi une synchro pour déclencher le flash depuis le flashmètre. (Pratique quand les flashes sont loin du flashmètre).

Quelle est la différence entre un flash normal et un flash de studio ?
Un flash de studio est plus cher, mais :
il marche sur le secteur,
il accepte beaucoup d'accessoires,
il est censé avoir des temps de recharge plus courts,
il peut être beaucoup plus puissant.
il peut être réglable en puissance plus facilement
il n'a pas de cellule
et surtout, il y a une lampe guide qui permet de visualiser l'effet du flash avant de faire la photo.

Que penser des kits de studio ?
C'est souvent l'occasion d'acheter un ensemble complet pour pas trop cher, en sachant qu'en studio il est bon d'avoir deux flashes, plus leurs accessoires. Vu le prix des flashes de studio, c'est pas plus mal.

À quoi sert un diffuseur ?
Un flash donne une lumière très crue, qui fait des ombres dures. Un diffuseur permet d'adoucir la lumière, tout en perdant de la puissance.

C'est quoi le truc plan qu'on met au dessus des flashes maintenant ?
Un réflecteur. Il permet d'atténuer la puissance du flash, et surtout d'agrandir la surface de la source de lumière. L'effet est un peu meilleur que le diffuseur.

C'est quoi l'"open flash" ?
Il s'agit d'utiliser le flash en plus de la lumière ambiante dans une pose longue. La lumière ambiante permet d'avoir le "décor". Un coup de flash permet de figer le sujet principal (enfin le plus proche. Il faut utiliser une vitesse plus lente que la synchro.
On peut aussi s'en servir pour donner plusieurs coups de flash, lorsque la surface est plus grand que la scène à éclairer. Dans ce cas, on peut se déplacer dans le champ qui n'enregistrera pas les objets mobiles, dont vous faites partie.
On peut aussi s'en servir pour donner plusieurs éclairs si le flash n'est pas assez puissant.

C'est quoi le "fill-in" ?
Il s'agit d'utiliser le flash pour éclairer un peu plus un premier plan pouvant être un peu sombre ou avoir des ombres disgracieuses.

NOTE je cherche le comment faire de l'open flash et du fill in.

Que penser des projecteurs halogènes ?
C'est pas cher. Très bien pour commencer en noir et blanc, mais ça chauffe beaucoup (pour le nu en hiver ça a ses avantages f.g.). C'est pas pratique pour modifier la lumière vu que ce n'est pas simple de fixer des accessoires, plus le problème de chaleur. La lumière n'est pas focalisée. En couleur il faut corriger avec un filtre, comme pour une lumière tungstène, mais un peu plus. Dolphin nous donne : 80A (3200 K) ou 80B (3400 K) pour un film "Lumière du jour". On peut utiliser directement sur la lampe des gélatines de correction comme les filtres "Lee-Filter réf: 201" pour le cinéma.

B7 - Les pieds

Pourquoi un pied ?
D'abord pour des poses longue. La sagesse des nations indique que la vitesse maximale possible sans pied avec un objectif de focale f est 1/f. Bref 1/60eme avec un 50, 1/500 avec un 400. Si vous voulez vraiment des images ultra piquées, alors forcément un pied, même à grande vitesse. Attention aux pieds, plus il sont légers, plus ils sont sensible au vent, aux vibrations annexes.

Un pied ou un monopode ?
Le monopode permet de stabiliser sa tenue d'appareil puisqu'on dispose d'un appui réputé stable en plus : le sol. C'est bien pour des vitesses pas trop longues, mais faire 1/2 s avec un monopode c'est déjà bien risqué. Ça a l'avantage d'être plus facile à transporter, plus léger, plus souple d'utilisation. À noter qu'un pied léger peut s'utiliser en monopode. Certains pieds comportent une jambe dévissable pour en faire un monopode.

Quelles sont les marques ?
Le top du top c'est francais et c'est Gitzo (ouf cocorico) c'est cher mais c'est fait pour durer très longtemps, et ensuite il y a des données techniques pour chaque matériel (pied, ou rotule) permettant de savoir quel poids on va mettre. En deuxième on classe Manfrotto, qui est un peu en dessous parait-il (vraiment ou effet de marque je ne sais pas trop).

Comment stabiliser un pied ?
Un sac de pierres ou de sable accroché sous le plateau est excellent pour insensibiliser au vent, pour contrebalancer des déséquilibres dus à une visée vers le bas (surtout en grand format).

Que regarder quand on achète un pied ?
Le plastique ça casse, mais le métal c'est lourd. Et le carbone c'est cher.
La dimension quand il est plié, pour pouvoir le prendre même si on n'est pas sûr d'en avoir besoin, sinon on le laisse toujours à la maison (le mien, très stable, mais 1,04m plié, pas pratique).

B8 - Les films

Pourquoi Kodak est mieux que Fuji ?
Parce que les boîtes sont jaunes.

Pourquoi Fuji est mieux de Kodak ?
Parce que les boîtes sont vertes.

Pourquoi les pros utilisent des Diapositives ? Pourquoi ils en utilisent de moins en moins ?
Des diapositives car pour la reproduction en imprimerie c'est mieux, parce que c'est plus contrasté, parce qu'un ekta c'est définitif comme référence pas comme un tirage de négatif, parce que c'est plus facile à classer et à ranger. Ça change parce qu'avec la numérisation qu'on parte d'un positif ou d'un négatif c'est pareil, parce que les émulsion sont de plus en plus souples, et donc de plus en plus attractives pour les utilisations pro.

Diapositive ou négatif couleur ?
Les dias sont moins souple d'emploi. Elles sont difficile à tirer sur papier. Les dias sont plus saturées, mais là aussi ça change. Mais les dias on les projette sur un grand écran. C'est plus facile à archiver, et quand on n'a que l'original c'est quand même mieux qu'un négatif. Les kodachrome se conservent très très longtemps.

Quels sont les films noir et blancs traditionnels?
Chez ilford : FP4 (125) HP5 (400) Delta (100 et 400) PAN-F
Chez kodak : TRiX TMAX (100 400 3200 (en fait 800)) Technical Pan (6 à 25) PANATOMIC-X(32), PLUS-X (125), ROYAL-X(1000)
Chez Agfa : AGFAPAN25 (plus disponible), AGFAPAN100, AGFAPAN400
Les technologies delta ou TMAX sont moins tolérantes aux erreurs de développement, elles offrent moins de grain que les technologies traditionelles.

Les films chromogéniques noir et blancs
Chez ilford : XP2. Chez Kodak : TMAX400CN, Portra N&B C41...
C'est développable dans le premier labo venu (Sans garantie de qualité des bains utilisés même si normalement ce traitement (couleur) est très standardisé). C'est tirable sur papier couleur (attention le gris varie dans toutes les teintes possibles, et peut varier suivant les vues dans un même film).

Les Polaroïds (Attention, Polaroïd a déposé son bilan fin 2001).
Le Polaroïd couleur n'est toujours pas fantastique mais permet de faire plein de choses amusantes, notamment le transfert sur un autre support. (la faq sur le sujet existe mais ou?). Le polaroïd noir et blanc, est par contre nettement plus intéressant, mais réservé au moyen et grand format. Certain polaroïd n&b (j'ai pas la référence en tête) produit un négatif excellent à condition de le fixer. (Attention la sensibilité pour le négatif est différente de la sensibilité pour le positif).
Les Polas servent aussi en studio pour faire un test de lumière.

Les films spéciaux ?
Film lith ou au trait : ces films extrêmement contrastés sont utilisés pour la reproduction de documents textes ou dessins techniques.  
On s'en sert aussi pour effets spéciaux au tirage, des superpositions de contretypes sur film lith permettent de "détourer" un sujet.
Film orthochromatique : ces films insensibles au rouges sont souvent utilisés pour reproduire des films noir et blanc (internégatifs) on peut les travailler sans problème sous lumière inactinique. Les anciens films noir et blanc étaient orthochromatiques.
Film IR : ces films sont plus sensible aux infra rouge que les films normaux.
Les principaux effets observés sont, en couleur, un décalage du spectre enregistré (l'herbe est rose, par exemple).
Attention certaines développeuses utilisent des leds infrarouge pour contrôler le bon cheminement du film. Voilage garanti.

Peut-on photographier ses déperditions de chaleur avec un film IR ?
Non si les films infra-rouge étaient sensibles à la chaleur, les prendre dans la main les voilerait. Plus exactement, les films IR ne sont pas très sensibles aux IR thermiques. Il faut plusieurs heures de pose pour prendre une photo à la "lumière" de fers à repasser, par exemple.

Mais si, j'ai déjà vu ce genre de photo infrarouge !
Tout à fait. Mais c'est fait avec un matériel spécial, une caméra thermique, utilisant un capteur refroidi à l'azote liquide (anciens modèles) ou avec des modules Peltier (modèles récents) Un exemple peut être vu en cliquant pour voir ma pomme en infrarouges thermiques. Attention, c'est spécial.

Film au frigo, pourquoi ? Peut on l'utiliser de suite ?
Toute réaction chimique est d'autant plus rapide qu'il fait chaud. Le vieillissement des chimies de film aussi. Un stockage au frigo ou même au congélateur ralentit suffisamment les réactions pour pouvoir conserver des films au delà de la date de péremption.
La seule condition est que le container plastique n'ait pas été ouvert.
Pour les utiliser ensuite : les laisser quelques heures à température ambiante sans les ouvrir, pour éviter les problèmes de condensation et permettre une remontée graduelle en température.

Quelle est la différence entre les films pro et les films amateurs ?
Les films dits pro ont les caractéristique suivantes :

• Plus cher,
• Les films couleurs sont souvent plus doux, moins flatteurs que les films amateurs, arrivés à maturité :
  les chimies évoluant avec le temps, les films sont vendu avec l'âge requis pour avoir les meilleures performances. Il faut les consommer assez vite si on veut garder ces caractéristiques.
• Stockés au frigo chez votre marchand.
• Soit disant des chaînes de traîtement différentes chez les grands labos

B9 - Les filtres
Pourquoi faut-il laisser en permanence un filtre UV skylight devant son objectif ?
Quand on a payé une fortune pour un objectif ça serait dommage de le rayer, ou d'abîmer la lentille frontale. Un bon filtre devant protège plutôt efficacement.

Pourquoi ne faut-il pas laisser en permanence un filtre devant son objectif ?
Quand on a payé une fortune pour un objectif ça serait dommage de ruiner la qualité optique en ajoutant un élément non prévu devant les lentilles si amoureusement calculées et fabriquées.

Pourquoi utiliser des filtres couleur en noir et blanc ?
Pour faire ressortir certaines couleurs, pour en masquer d'autres. En principe un filtre masque sa couleur qui devient plus pale, et renforce la couleur complémentaire qui devient plus foncées. Exemples:
- pour avoir un ciel foncé, le complémentaire du bleu c'est le jaune donc un filtre jaune. En pratique on va du jaune au rouge suivant les effets. Le jaune (ou orange, c'est moins violent sinon on risque d'avoir un ciel d'orage (sans orage) donnera de beaux nuages avec plein de volumes, le rouge ira vers des effets plus dramatiques. - pour masquer ces petits boutons sur un visage, ou de la couperose, un filtre rouge est pas mal du tout... Attention aux lèvres qui vont aussi pâlir.

Pourquoi utiliser des filtres couleur en couleur ?
La principale utilisation est de modifier la température de couleur en éclairage artificiel. En gros, une pellicule attend une certaine répartition de la lumière en fonction des couleurs. Les sources artificielles n'ont pas la même répartition que le soleil. En conséquence, un filtre permet de modifier cette répartition pour la conformer à celle du soleil. En général cette répartition est essentiellement un décalage vers le rouge, qui se mesure en Kelvin. On parle de température de couleur - curieusement un éclairage en ton chaud (orangé) à un température de couleur moins élevée qu'un éclairage en ton froids (bleuté). Suivant la température de couleur de l'éclairage on choisira le filtre qui va bien.
Attention les éclairages pour être filtrés doivent éclairer dans toutes les longueurs d'onde (du rouge au violet). Certains éclairages comme les lampes à mercure, n'éclairent que sur certaines couleurs bien précises. Et le filtre à ajouter de la lumière où il n'y en a pas... ça s'appelle un flash..

Où trouve-t-on le filtre déshabillant ?
Chez S Craux, Boulevard Naqueux....

B9b - Les polarisants
Michel LO nous apprenait dans frp que :

A la base, un polarisant est linéaire.

L'effet d'un filtre polarisant est de "polariser" la lumière, c'est à dire
la rendre directionnelle dans le plan perpendiculaire à la propagation.

Mouais, juste mais pas clair. Je reprends :

un rayon de lumière est composé de particules (photon) ondulatoires (formant
une onde).

Un photon reste toujours dans le même plan, mais tous les photons ne sont
pas dans le même plan. On peut donc imaginer un trait de lumière comme une
sorte de brosse cylindrique hérissée.

Un filtre polarisant bloque tout ce qui n'est pas dans l'axe de
polarisation. En gros, le cylindre hérissé devient une lame.
En pratique c'est pas aussi violent, car le rayon dans le plan est intact,
et celui qui s'écarte un peu est rogné, etc...
A la perpendiculaire du plan de polarisation, la lumière est bloquée.


L'eau (par exemple une rivière) a un effet polarisant horizontal. C'est à
dire que les rayons se réfléchissant sur la surface sont polarisés
horizontalement.

En mettant un filtre polarisant dans le sens vertical, on supprime les
rayons se réfléchissant.


Ca, c'est le polarisant linéaire.


Maintenant, il y a un problème avec les autofocus : le miroir qui renvoie
sur l'autofocus polarise la lumière. Et si on a un filtre polarisant qui par
malheur est dans le plan perpendiculaire à ce miroir interne de l'autofocus,
ça ne marche plus.

Il faut donc que la lumière polarisée par le filtre soit "dépolarisée" pour
ne pas être bloqué par la polarisation de l'autofocus.

Donc, derrière le polarisant linéaire, on rajoute un deuxième filtre qui va
prendre une partie de la lumière dans le plan de polarisation et va le faire
tourner d'un quart de tour pour obtenir un rayon qui n'est pas tout à fait
comme un cylindre, mais avec deux plans perpendiculaires. Du coup,
l'autofocus marchera toujours.


L'ensemble des deux filtres (polarisant plus filtre 1/4 d'onde) est un
polarisant circulaire.

Moralité 1 : si vous avez un autofocus, il faut prendre un polarisant
circulaire

Moralité 2 : contrairement à ce que le nom peut faire croire, un polarisant
circulaire a un sens, comme le polarisant linéaire.

Moralité 3 : Achetez un polarisant circulaire même si vous n'avez pas
d'autofocus, cela marche aussi sur les non autofocus.

Equipement studio : le minimum, pour pas cher ?
Apparemment le minimum en noir et blanc c'est quelques (2 ou 3) spots halogènes 500W, pour les pieds heu.. soit du pied photo soit on bricole. (pot de peinture cimenté, jante de voiture...). Pour la puissance, avec ce genre d'éclairage, je tourne aux alentours de f/5.6 1/60s 400asa.
Pour la couleur, l'inconvénient des halogènes c'est la température de couleur, qui demande un filtrage un peu musclé. (cf. Que penser des projecteurs halogènes)

Où trouver des fonds pas cher ?
Les fonds en tissus sont trouvables et pas trop chers, mais ils se froissent. Les grandes largeurs sont un peu galère à trouver, mais j'ai réussi à trouver du coton blanc en 380cm pour 35f le m. Faites un tour dans les solderies de tissus. Si vous travaillez en fond noir, on peut facilement mettre deux tissus côte à côte, la trace à la superposition de se verra pas, si vous exposez correctement.
Pour le papier je n'ai pas d'infos

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